Algen bestrijden 
CO2-systemen 
Plantenvoeding 
Aquariumtechniek 
Vissen & garnalen 
Opstart & onderhoud 
Aquariumplanten 
Aquascaping 
Javamos: de volledige gids om je mos lekker gezond te houden
Lees verder
Dagen heb je aan je aquarium gewerkt. Uren heb je zitten planten om je aquarium in te richten zoals je het altijd al wou.
De plantjes groeien goed. Ze zien er fris uit, lekker veel kleur en ze maken al mooi wortels. Je kijkt er al uit naar het eindresultaat: een prachtige beplante bak.
Maar dan … de eerste kleine, groene draadjes verschijnen. Draadalg! Hulpeloos zit je met een oude tandenborstel de draadjes te verwijderen.
Maar het is dweilen met de kraan open. De algen blijven maar groeien, het worden er steeds meer. En je planten … die verschrompelen voor je ogen.
“Al die moeite voor niets”, denk je en je bent klaar om de handdoek in de ring te gooien…
Komt dit verhaal je bekend voor?
Mij alleszins wel. Eigenlijk is heel het stuk hierboven mijn eigen verhaal.
Meer dan een jaar heb ik gesukkeld met hardnekkige draadalg. En ik stond echt op het puntje om gewoon te stoppen met deze leuke hobby.
Gelukkig heb ik dat niet gedaan.
Net op tijd ben ik op The Barr Report terecht gekomen waar Tom Barr (uitvinder van de Estimative Index) en kompanen mij geholpen hebben om de èchte oorzaak te vinden van mijn draadalgen.
Ondertussen zijn we 2 à 3 jaar verder en mijn bak is nog steeds draadalgvrij.
Deze “guide” bevat alle tips die ik destijds heb gekregen en helpt je om eindelijk komaf te maken met die verdomde draadalg.
Je zult met deze strategie volop kunnen genieten van een bak met gezonde plantjes en zonder draadalg. Zoals het hoort.
PS: in de conclusie van dit artikel vind je trouwens een handige bonus. Dus zeker tot het einde doorlezen. ;-)
Stap 1: pak de oorzaak van draadalg aan, niet de symptomen
Waarschijnlijk heb je al geprobeerd om de draadalg manueel te verwijderen met een borsteltje, maar kwam hij keer op keer terug? :-)
Geloof me: je blijft daar eindeloos mee bezig.
Ook een anti-algenproduct gebruiken is geen goed idee want dan val je enkel de symptomen aan (de slierten draadalg), maar niet de echte oorzaak. Een aantal weken later zal de draadalg je weer terug komen plagen. Zonde van de tijd en het geld.
Hoe ga je dan wel best te werk?
Door de oorzaak aan te pakken, niet de draadalg zelf.
En wat is de oorzaak van draadalg? Dat is een tekort aan CO2. Dààr moet je dus de oplossing zoeken.
De verhouding CO2, licht en draadalgen
Stel je een driehoek voor. Bovenaan de tip heb je de verlichting. De onderste hoeken zijn de voedingsstoffen (nitraat, fosfaat, sporenelementen, …) en CO2.
Al deze elementen moeten goed op mekaar afgestemd zijn voor een mooie, gezonde bak.
Verlichting is gemakkelijk, daar heb je praktisch altijd genoeg van. Voedingsstoffen is ook een gemakkelijke. Volg je de Estimative Index, dan weet je dat je onbeperkte voedingsstoffen hebt en bijgevolg geen voedingstekort kunt krijgen. Lekker handig.
CO2 daarentegen, dat is andere koek. Het is heel moeilijk om stabiel te krijgen, altijd een beetje gokken naar de hoeveelheid die je hebt en bovendien sterk afhankelijk van de watercirculatie.
Bij heel veel bakken is dit een zwakke plek. Heb je onvoldoende CO2, dan geraakt die hoek van de voedingsdriehoek onstabiel en stuikt heel de piramide in mekaar.
Het resultaat? Algen. Veel algen.
Nog niet volledig overtuigd? Doe eens de test en verdubbel je verlichting. Doseer dan volgens de Estimative Index, maar laat je CO2 zoals het is.
Binnen een paar dagen zul je de eerste draadalgen zien verschijnen…
Je piramide is in mekaar gestuikt doordat je je verlichting hebt verhoogd, maar je CO2 is niet mee gegaan. Want meer licht betekent meer fotosynthese (= meer plantengroei) en bijgevolg ook meer vraag naar voedingstoffen en CO2.
Verhoog je die niet mee met het licht, dan krijg je een tekort!
Stap 2: hoe je korten metten maakt met draadalg in je aquarium
OK, nu weten we dat de oorzaak van draadalg bij een CO2-tekort ligt. Maar hoe geraak je nu van dat tekort af?
Daar bestaan verschillende methodes voor, naargelang je met of zonder CO2-systeem werkt:
- Je hebt geen CO2-systeem: je kunt het tekort niet oplossen door gewoon meer CO2 in je bak te pompen.De truc is dan om net andersom te werken: door het licht te verlagen. Daardoor gaat de fotosynthese trager werken, de planten gaan trager groeien en de vraag naar voedingsstoffen – waaronder CO2 – gaat dalen.Het gevolg? Het CO2-tekort wordt kleiner! Dit is ook het principe van het aquarium zonder CO2: je verlaagt het licht sterk zodat de vraag naar CO2 ook beperkt wordt.Je kunt het licht beperken door de reflectors te verwijderen, een paar lampen minder te gebruiken, drijfplanten toe te voegen, de lichtduur tot 8u te beperken, ….
- Je hebt wél een CO2-systeem: hier kun je het CO2-tekort aanpakken door wekelijks beetje bij beetje de CO2 te verhogen.Ik raad je aan om een goede pH-meter te kopen. Deze van Hanna is bijvoorbeeld goed en nauwkeurig, ik gebruik een gelijkaardig model en ben er recht tevreden van. Vervolgens meet je de pH-waarde van je bak wanneer de CO2 al een paar uur aanstaat.Als je die eenmaal weet, ga je vervolgens heel langzaam week na week de pH een beetje verlagen. Ik raad aan om wekelijks -0,1 pH te verlagen. Stel dat je na CO2-toevoeging bijvoorbeeld een pH van 6,9 hebt, dan verlaag je die de week daarna naar 6,8 pH enzovoort. Hou hierbij heel goed je vissen en garnalen in het oog! Doen ze raar of happen ze naar lucht, dan voeg je teveel CO2 toe en moet je terug naar de pH waarde van twee weken geleden.Dit blijf je doen totdat je betere resultaten ziet en de draadalg stilaan mindert.
Stap 3: hoe je de draadalg ècht een pak rammel geeft
Heb je een CO2-systeem en wil je de draadalg ècht pijn doen? Dan kun je de bovenstaande trucjes combineren tot een uppercut van jewelste.
Deze methode bijzonder goed en het is echt een aanrader als je hardnekkige draadalg hebt. Zo ga je te werk :
- Verlaag de lichtduur tot max. 8 uur, niet langer
- Beperk de lichtsterkte, dit kun je doen door bv. een lamp of 2 te verwijderen, de reflectors eraf te halen, de verlichting hoger boven de bak te hangen, drijfplanten toe te voegen, een lamp af te plakken, …
- Verhoog wekelijks de CO2 beetje bij beetje. Mik op een daling van 0,1 pH per week en hou hierbij heel goed je vissen en garnalen in het oog. Doen die laatste vreemd? Dan heb je teveel CO2 en moet je de CO2-toever terug een beetje dichtschroeven.
- Voeg naast de CO2 ook een product als EasyCarbo toe. Dit spul bevat glutaraldehyde en dat heeft twee voordelen: ten eerste hebben algen er een bijzondere hekel aan en ten tweede gebruiken je plantjes dat product als extra bron van koolstof. Twee vliegen in 1 klap dus.
- Verbeter de watercirculatie zodat de CO2 doorheen je hele bak wordt verspreid. Dit kun je doen met een extra aquariumfilter of bijvoorbeeld een “wave pump”. Tip: alle plantjes moeten een beetje meebewegen in de stroming.
- Voeg voldoende meststoffen toe. Gebruik bij voorkeur de Estimative Index, dan ben je zeker dat je voldoende toevoegt voor al je plantjes.
- Verwijder de algen zoveel mogelijk manueel, bijvoorbeeld met een aquariumpincet of een tandenborsteltje
- Ververs wekelijks 25 à 50% en verwijder daarbij zoveel mogelijk algen, rottend materiaal, dode planten, ….
Als je al deze tips toepast, dan zul je na een maand al een duidelijk verschil merken: minder draadalg, je plantjes groeien beter, …
Hoe je de draadalg kunt voorkomen in de toekomst
Heb je gezien wat ik heb gedaan in stap 3, de “draadalg uppercut”?
Ik heb het licht verlaagd en de voedingsstoffen verhoogd. Met andere woorden: ik heb de vraag naar CO2 & meststoffen doen dalen en tegelijk het aanbod eraan doen stijgen. Op die manier los je gemakkelijk het tekort op en verdwijnt stilletjes aan de draadalg.
En dat is ook een uitstekende methode om draadalg te voorkomen: hou je licht beperkt en breng eerst je CO2 & meststoffen in orde. Pas wanneer dat in orde, dàn pas kun je het licht verhogen.
Geloof me, als je dat steeds in gedachten houdt dan zul je zelden nog last hebben van draadalg.
En als het dan toch gebeurt, dan weet je hoe je direct de situatie kunt aanpakken … ;-)
Conclusie & gratis checklist voor jou!
De conclusie van heel dit verhaal?
- Overdrijf niet met je licht
- Voeg voldoende CO2 & meststoffen toe
- Blijf die draadalg keihard aanpakken tot hij het loodje legt!
Ik heb trouwens een handige checklist voor je gemaakt. Daarmee kun je gemakkelijk alle stappen overlopen en die draadalg de grond instampen zonder dat je dit artikel steeds moet overlopen.
Je kunt de draadalg checklist hier gratis downloaden. Gewoon afdrukken en in je aquariumkast ophangen. ;-)
Heb ik je kunnen helpen met de draadalg? Je zou me een groot plezier doen als je dit artikel dan deelt met je mede-aquaristen!
Je kunt ook lid worden van onze Facebook-pagina voor nog meer tips. Laat me hieronder ook gerust weten als je nog andere tips of vragen hebt.
[ninja-inline id=2164]
Prima beschreven Gilles en niks op aan te merken hoor.
Goedemorgen! Interessant artikel en zeker heel erg nuttig. Je schrijft alleen dat je je PH elke keer met 0,1 verlaagt. Maar wat is eigenlijk het minimum?
Zelf heb ik vuurgarnalen, japonicagarnalen en colisa Chuna. Daarnaast gebruik in een CO2-systeem. Mijn draadalg is minimaal, namelijk alleen in mijn javamos. Ik kan de PH verlagen, maar ik weet dat mijn visjes het iets minder leuk vinden. Ze hebben het op dit moment erg goed naar hun zin en ik heb eerder lager geprobeerd en daar werden ze minder blij van.
Mijn PH zit tussen de 6.5-7.0
Ilona
Hey Ilona
Thanks :-)
Het is onmogelijk te zeggen wat de minimum pH voor een bak is, alles hangt af van de vissen die je hebt, de watercirculatie, de hoeveelheid zuurstof in je bak, …
Aangezien je vissen en garnalen al stress vertonen bij een verhoging, lijkt het me geen goed idee om dan meer CO2 toe te voegen. Wat je dan kunt doen is minder licht gebruiken en bv EasyCarbo doseren als extra koolstofbron.
Groeten
Gilles
Mooi artikel waar achter sta.
Maar euh. 0,1 pH dalen per week?
Is wel heel traag vindt je niet? Als je bv van pH 8 komt en naar pH 6,4 moet ben je wel FF bezig… ;)
Zou eerder zeggen 0,1 pH per uur.
Hey Jurgen
Ik denk dat dit niet heel duidelijk is in mijn artikel.
Met die daling bedoel ik een toevoeging van extra CO2, NADAT die al is in gesteld. Bijvoorbeeld je hebt zonder CO2 een pH van 7,5 en je verlaagt die met een CO2-systeem tot 6,9 pH. Hierbij heb je nog steeds draadalgen.
Wat je dan kunt doen is wekelijks de pH dalen met 0,1 pH: week 1 heb je dan 6,8 pH, week 2 6,7 pH, …
Dit om stress op de vissen te beperken en risico’s te vermijden.
Groeten
Gilles
Ah ok. Maar misschien ook beter te spreken in ppm CO2 ipv in graden pH?
Kwestie van overdoseringen te vermijden?
Hey Jurgen
Het probleem daarmee is dat mensen zich gaan baseren op de pH/KH tabel en dan verkeerde conclusies gaan trekken.
De beste methode blijft nog steeds kijken naar je planten & vissen en van daaruit vertrekken. Daarover gaat dit & het vorig artikel min of meer :)
Groeten
Gilles
Hoezo verkeerd? Net nu kunnen ze verkeerde trekken.
De pH hangt af van het visbestand.
Moet er meer CO2 in zal de KH in de juiste verhouding moeten zodat de pH geen gekke sprongen gaat maken.
Al is dat meestal wel prima met 3-5°(pH 6,4-6,7)
Kijken naar planten adviseer ik enkel maar aan gevorderden.
En dan nog, want dan loop je de problemen achterna ipv ze voor te zijn.
Hey Jurgen
Van zodra je een product gebruikt dat de pH of KH in het aquarium beînvloedt, wordt die tabel waardeloos. Die producten zorgen namelijk wel voor een daling in de pH, maar zorgen niet voor een verhoging van de CO2. CO2 verhogen doe je door CO2 toe te voegen, niet met een pH minus product of dergelijks.
En daar zit net het probleem: mensen gaan teveel belang hechten aan de cijfers op de pH/KH tabel, denken dat de CO2 in orde is terwijl daar net wèl het probleem ligt. Vervolgens zitten ze vast geroest in die gedachtengang, wordt er allerlei geld uitgegeven aan middelen die niet werken terwijl de oplossing vrij eenvoudig is: CO2 verhogen en/of licht verlagen. :-)
Het meten van de pH gaat dan geen idee geven over de exacte hoeveelheid CO2 in je bak, maar wel over de evolutie ervan. Je kunt dan gemakkelijk zien in hoeverre de CO2 ongeveer stabiel gedurende de lichtperiode en het geeft je een leidraad voor aanpassingen. Die aanpassingen check je dan aan de hand van de reactie van zowel fauna als flora. Is gewoon een visuele methode.
Ik zou trouwens niet weten waarom kijken naar de planten enkel voor gevorderden is, je moet gewoon de symptomen leren herkennen (zie vorig artikel), meer niet. Iedereen kan dat, of je nu 5 maanden bezig bent of 5 jaar. Dat geeft veel beter resultaten, je leert er meer uit en het kost je niets in tegenstelling tot al die testers, tabellen, …
Dat je de problemen achterna loopt, kan zijn, maar als je de EI volgt dan kun je sporenelementen & macro-voedingsstoffen al uitsluiten. CO2 blijft dan over en voor zover ik weet is er nog geen enkele methode die voorspelt wanneer je met een CO2-tekort gaat zitten, aangezien het zo’n onstabiel element is in een aquarium. Preventief te werk gaan (laag licht) & ingrijpen bij de minste tekenen is dan de boodschap.
pH-schommelingen hebben trouwens geen invloed op de vissen, GH & KH wel. Zie antwoord #3: http://www.barrreport.com/showthread.php/3587-pH-shifts-and-fish-health-due-to-CO2
Groeten
Gilles